Виктория Андреянова

— Можно сказать, что вы из династии дизайнеров — дедушка был военным портным. Ремесло перенимали у него?

— Как бы я была счастлива быть с ним знакомой!.. К сожалению, он умер вскоре после возвращения с войны. Может быть, есть в моём творчестве и генетическая составляющая, ведь я с детства хотела заниматься только этим. В четыре года кроила из маминых платьев и занавесок невиданной красоты, как мне казалось, наряды. Спасибо ей, что несмотря на моё вредительство, поддержала во мне это стремление.

— Ваш путь в сферу моды начинался со сценических костюмов. Какими работами вы гордитесь?

— Во время моей первой учёбы в Московском театрально-художественном училище я работала над эскизами образов к спектаклю Малого театра «Царь Фёдор Иоаннович». После были работы над кинообразами к картинам Александра Стриженова «Упасть вверх» и «Любовь-морковь». И много лет спустя, в этом году, меня пригласили на роль художника по костюмам в очень интересный проект — «Белые ночи Венеции» режиссёра Лейлы Абу-аль-Кишек, спектакль-диалог «Белых ночей» Достоевского и «Смерти в Венеции» Томаса Манна. Красивая, глубочайшая, насыщенная смыслами и аллюзиями талантливая работа.

— Вы сказали, что благодаря театрально-художественному училищу наигрались в театр. Почему это было важно?

— Навык ручной работы над драгоценными вещами определил моё отношение к созданию вещей повседневных. Сегодня я создаю модель, а производит её команда под моим руководством. Но все в команде знают, что со мной можно обсудить каждый нюанс любого этапа производства, я досконально разбираюсь в деталях, и это влияет на качество, которым я могу гордиться.

— Следующей ступенькой становления стал Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности, благодаря которому вы попали в Сингапур. Это для вас особый опыт?

— Я начинала карьеру в Центре моды России, в команде профессионалов, это был лучший старт карьеры, о котором можно было мечтать. В 1991 году он перешёл в частные руки, специалистов сокращали, а помещения сдавали в аренду. И тогда я собрала команду конструкторов и технологов, а мой муж заработал денег и выкупил мою коллекцию у Центра моды России. Так родился Дом моды. А за год до этого я побывала в Индонезии и Сингапуре и увидела, как работают местные маленькие компании. От разработки до готового изделия индонезийцы тратили два дня по сравнению с месяцами в Центре моды. Мой муж шутил, что «Центр есть, а моды нет», и эта шутка была горькой правдой. По ощущениям этот поступок был сродни прыжку в пропасть. Никакой стабильности, даже никакого рынка, просто огромные надежды и вера в себя. Мы были одними из тех, кто создавал рынок на обломках одной системы и с авансами от другой. После этого мне до сих пор ничего не страшно.

— Похвала английского модельера и изобретателя мини-юбки Мэри Куант, которая приобрела однажды ваши изделия, стала для вас профессиональным «пинком». Вам важно мнение окружающих?

— Мэри Куант благословила меня на творчество, написав письмо. Она подчеркнула, что мой уровень моделирования — мировой, и пожелала обращаться за творческими источниками к русской классике и романтизму, упоминала «Анну Снегину» и цитировала русских писателей. Письмо я бережно храню, это наше знакомство на расстоянии стало огромным моим творческим счастьем. А что касается мнения окружающих, то скорее, ответ «да». Мне очень важно мнение клиентов, и я прислушиваюсь к каждому замечанию. В конструктивной критике рождаются моменты для улучшения качества. Одежда — очень эмоциональная часть жизни женщины. Поэтому я, конечно, всегда открыта к диалогу.

— Становлению своего стиля вы учились у DIOR. Что вы почерпнули у модельера?

— Месье Диор умер за 5 лет до моего рождения, так что, к сожалению, я не могу назвать его учителем. А вот потрясающим источником вдохновения — да. Мне импонирует отношение Диора к женственности. Никаких рюш и украшательств, вместо них — работа с архитектурой образа, силуэтами. Барный жакет, юбка-карандаш, корсеты, каждую деталь которых можно рассматривать бесконечно, как произведение высокого искусства. Это разительно отличалось от всей советской моды, где сексуальность была табуирована. Но при всей яркой женственности образов Диор они оставались безупречно целомудренными. С тех пор представления об элегантности для меня обрели новый смысл.

— Встать на коммерческие рельсы вам помог «Аэрофлот». Как это произошло?

— Это не совсем корректная формулировка. Мы выиграли в тендере на производство форменной одежды для «Аэрофлота» в 2003 году, будучи компанией с 12-летней историей. Но «Аэрофлот» создал мне как дизайнеру и бренду Victoria Andreyanova репутацию крупного игрока на рынке униформы. Требования «Аэрофлота» к униформе, помимо дизайна и брендинга, включали в себя огромный список соответствий правилам безопасности. И мы справились с этим так, что в последующем нас не пугали никакие сложности.

— Потом вы ещё не раз одевали коллективы крупных корпораций.

— После были «Российские железные дороги», «Московское метро», «Почта России», «Ашан», «Макдональдс», «Государственная Третьяковская галерея» и многие другие. Мы действительно умеем делать это лучше всех на рынке, и наши партнёры — яркая иллюстрация того, как можно любить свою униформу и гордиться ею и собою в ней.

— Когда пришло осознание, что больше нет желания работать на государство, пора создавать что-то своё?

— Моё решение совпало с разломом эпох. Тогда каждый предприниматель и творческий человек решал, в каком составе отправляться в свободное плавание. Мой путь привёл меня туда, где я сейчас.

— Если не ошибаюсь, в этом году ваш Дом моды отметит своё 30-летие. Сегодня это бренд, известный на всю Россию и не только. Компания сильно эволюционировала?

— В 1992-м мы открылись как дизайн-бюро для создания маленьких эксклюзивных коллекций для бутиков и частных клиентов. С тех пор Дом моды занял уверенные позиции на рынке как диверсифицированный игрок с тремя направлениями деятельности: сегмент premium, ателье-бутик для индивидуальных клиентов и униформа. Мы эволюционировали, расширялись, сокращались и снова росли. Мы меняли состав, но до сих пор в компании есть люди, которые работают со мной с первого дня. Это настоящая эволюция, и не останавливаться в развитии ни на день — условие даже не успеха, а выживания в наше неспокойное время.

— Первыми из зарубежных стран ваш бренд признали японцы. Что их подкупило в одежде?

— Японцы были не первыми, но самыми горячими поклонниками oversize-силуэтов от Victoria Andreyanova. Нарочито крупные пальто и жакеты — их страсть, так они подчёркивают природную хрупкость и изящность, свойственную нации. Когда мы начали работать с токийским универмагом Takashimaya, японцы с их умением творчески переосмысливать и комбинировать мои вещи стали для меня огромным источником вдохновения и счастья.

— Для представления своих коллекций вы всегда выбираете неожиданные подиумы – известные торговые центры, художественные галереи. Какой показ запомнился больше всего?

— Декорации играют огромную роль, ведь каждый показ — это короткий спектакль с законченной драматургией. Самым запоминающимся пространством для художественного слова стал московский «Манеж». Днём он превратился в выставку-инсталляцию «Неодетая страна», мы заставили его сотнями чёрных портновских манекенов, которые посетители могли обнимать и разрисовывать. А вечером под его высокими сводами состоялся феерический по эмоциональному накалу показ. Это воспоминание со мной навсегда.

— Сегодня многие коллекции ваших зарубежных коллег откровенно шокируют. Как вы считаете, мода должна эпатировать публику?

— Я считаю, что мода, как и любое искусство, ничего никому не должна. Это прежде всего художественное высказывание автора, где задумка и послание важны ничуть не меньше выбранного способа донесения до зрителя. Не всем хочется эпатировать, но у всех должно быть право на это.

— Хорошей коллекции непременно должна сопутствовать финансовая выгода, или это невозможно без грамотного маркетинга?

— В моде «хорошесть» коллекции — понятие настолько субъективное, что разделить его на критерии просто не представляется возможным. О вкусах не спорят, а значит и финансовая выгода зависит от грамотного обращения к целевой аудитории. Вот здесь подключается маркетинг. Но финансовый успех художника во все времена не служил мерилом качества.

— Ваш бизнес подхватили обе ваши дочери: старшая Юля создала собственный бренд, а младшая Лиза работает в вашей компании как дизайнер. Вы критично относитесь к их работе?

— Бренд Parole в начале пандемии мы объединили с именным брендом и отпустили Юлю в свободное плавание. Как и Лизу — теперь она штатный сотрудник Бахрушинского музея, а коллаборации мы создаём по зову сердца. Я критично отношусь к качеству продукта, к результату, подписанному моим именем. Но и их я воспитала с этим критическим взглядом, так что здесь мы единомышленники.

— Что предлагает Дом Виктории Андреяновой в этом сезоне? На чём акцентировать внимание?

— В нынешнем сезоне мы презрели слухи о глобальном потеплении и обратились к согревающим вещам: тёплым пальто и пуховикам. Они буквально никогда ещё не были такими тёплыми, такими непродуваемыми и непромокаемыми, такими лёгкими, невесомыми, оставаясь при этом поистине арт-объектами со множеством видимых и скрытых деталей. Приглашаю всех читателей в наш шоурум в Столешниковом переулке на примерку.