Магия притяжения Камчатки

«Ну что, грешники, привезли к нам плохую погоду», — шутливо пожурил водитель нашу группу будущих покорителей вулканов, когда мы ещё оптимистично кутались в непромокаемые мембранные куртки. И вправду, впору было молить бога о прощении. Ещё вчера на Камчатке стояли погожие солнечные дни, но в одночасье налетел циклон, небо заволокло облаками, щедро изливавшими воду на «грешников». Было видно, что дождь зарядил надолго. Погода, так расстроившая нас, вполне привычна для местных жителей, привыкших к холодному дыханию Тихого океана, возвышающимся на горизонте заснеженным вулканам и дрожа-щей земле под ногами. «Это Камчатка, братан!» — резюмировал наш гид, взглядом давая понять, что мы прибыли в суровый край и должны быть готовы к любым испытаниям.
Нам наскоро провели небольшую экскурсию по Петропавловску-Камчатскому, на Мишенной сопке, которую здесь ласково именуют Мишенька, показали место, откуда должны быть видны вулканы. «Дорисуете в фотошопе», — хихикнул наш гид. Потом дали полюбоваться суровым Тихим океаном с чёрным магнитным песком и повезли заселяться в посёлок с забавным названием Паратунка, знаменитый своими термальными водами. Именно в этом месте размещается большинство баз отдыха, заточенных под туристов.
Как нам рассказали, наша база отдыха «Фламинго» оказалась лучшей, какую только могли предоставить. Гостей заселяют в двухкомнатные номера, в стоимость проживания входят завтраки по системе шведский стол, ужины и посещение бассейна с термальной водой, что особенно ценно для вернувшихся с гор уставших путников.
Наш тур назывался «Большое приключение на Камчатке» и включал поход на три действующих вулкана — Горелый, Мутновский, Авачинский, а также трёхдневный сплав по реке Быстрой, где были обещаны в большом количестве дикие медведи. До вулканов путников доставляют на спецтехнике — другая здесь просто не пройдёт. Сами камчадалы отшучиваются: «Зачем дороги делать? У нас же климат такой — всё равно через год развалятся». Насколько это правда, трудно судить, но мерное покачивание в салоне «КамАЗа», на котором нас по бездорожью везли к месту стоянки, явно добавляло туру экзотики.

За окном всё ещё накрапывал дождь, мы приуныли, предвкушая, что по этой сыроте предстоит не только подниматься к вулканам, но и коротать две ночи в палатке. К нашей группе были прикомандированы два гида — Валентин, коренной камчадалец, по профессии вулканолог, дважды покоривший семитысячник, и Виктор, приезжий, фанатично преданный Камчатке, добровольно обрёкший себя на жизнь на севере. С нами также была воспитательница детского сада Анжела, которая в походе выполняла роль кухарки и считалась в турклубе лучшей поварихой. Отчаянная женщина не побоялась взять с собой тринадцатилетнюю дочку Ульяну и молодого ретривера Юстафа, которого планировалось натаскивать на медведей. Всю дорогу она развлекала нас страшилками о том, как мед-веди воруют припасы у туристов. Бывает это довольно часто: косолапые быстро смекнули, что пробавляться на помойках или в палатках походников гораздо проще, чем добывать пропитание в лесу. «У одного туриста медведь вскрыл палатку, потому что учуял орехи в рюкзаке. Представляете, вы просыпаетесь, а на вас сверху смотрит медвежья морда», — стращала Анжела. Кухню поварихи вскрывали уже трижды, поэтому недоеденный провиант принято не закапывать в землю, а закрывать в герметичный контейнер и увозить с собой. Особую любовь косолапые питают к сгущёнке, которую чуют даже в закрытой банке и, найдя, открывают с одного удара. Слава богу, что мы не входим в их пищевой рацион, потому как в поединке со зверем шансов у человека нет: идёшь на медведя — ты враг, повернулся спиной — жертва. Самое разумное — прикинуться ветошью и не отсвечивать, авось пронесёт. А ещё косолапые любят ходить в паре с лисами. Пришла Патрикеевна — жди Потапыча. Лиса нам попалась по дороге к месту стоянки, а ночью не заставил себя ждать и медведь. Первой спускавшегося к нашей кухне зверя заметила Ульяна. «Медведь, медведь! Ату его!» — закричала она ретриверу, и мы, забыв все предосторожности, похватав фотоаппараты, выскочили из палатки. Зверь попался настырный, не испугался ни ракетниц, ни гонявшего его Юстафа. Позже выяснилось, что кухарка из сосед-него лагеря по незнанию закопала на пригорке остатки супа, на запах которого он и пришёл.
Но вернёмся к главной цели нашего путешествия — вулканам. На сегодня на Камчатке насчитывают порядка 34 действующих вулканов. (В российской вулканологии принято считать вулканы действующими, если они извергались в течение последних трёх с половиной тысяч лет, либо те, которые проявляют активность, например испускают пар). Смотреть потухшие кратеры нет никакого смысла, все три вулкана, на которые мы поднимались, были действующие, а значит, дымили, бурлили, выпускали удушающий газ.
Первым в нашем списке восхождений стал вулкан Горелый (высота 1829 метров). Последний раз огонь в его жерле вспыхивал в 2010 году. При этом процесс сопровождала сейсмическая активность, значительные выбросы пара и газа. В последние несколько лет эта гора молчит и никак себя не проявляет. Вулкан имеет 11 конусов и порядка 30 кратеров, некоторые из них заполнены кислотой или пресной водой.
Горелый встретил нас не ласково — дождём и шквальным ветром, дувшим исключительно в лицо, отчего подниматься по довольно крутому снежному склону было ещё тяжелее. Шестикилометровый маршрут мы преодолели за два часа и к кратеру поднялись насквозь мокрые. Увы, за густым молочным облаком нам так и не удалось разглядеть круглое, как блюдце, озеро.
В лагерь возвращались разочарованные, голодные и холодные, понимая, что в горах дров для костра мы не найдём. Наш водитель Александр Петрович — святой человек, согласился включить в «КамАЗе» на ночь печь, чтобы «офисный планктон», из которого в основном состояла группа, смог подсушить ботинки и портки. Уже на следующий день мы убедились, что это не просто чуткий человек, но и самый виртуозный на Камчатке водитель.
Наш «КамАЗ» единственный из всех групп смог доехать до «креста» — начала короткого восхождения на вулкан Мутновский. Чем мы несказанно гордились, потому как, если ты не увидел эту огнедышащую гору, считай, что на вулканах не бывал.

По высоте Мутновский несколько превосходит своего соседа, Горелого, его главная вершина достигает 2323 метров. Вулкан имеет сложное строение — несколько сросшихся кратеров. Через разрушенную стенку одного из них туристы могут пройти внутрь мимо высоких отвесных скал и увидеть интенсивную фумарольную деятельность. Последнее извержение здесь было зафиксировано в 2013 году. Но до сих пор активность его проявляется в виде парогазовых струй, выходы которых обрамлены вулканической серой с соответствующим запахом. На единой территории соседствует противостояние двух стихий — огня и льда. Кинематографисты смело могут использовать это место для съёмок фантастических фильмов, так как земная поверхность окрашена в сотни самых неожиданных оттенков: от бело-голубых до ярко-жёлтых, от коричневато-охристых до буро-красных цветов. На сей раз горы, как будто отпустив все грехи, дали нам передышку в дождях. Чем ближе мы подбирались к точке сейсмической активности, тем жарче становилось, так что многие даже разделись до футболок. Весь маршрут мы преодолели за два часа.
На следующий день нас ждал бонус — так называемая «малая долина гейзеров». Расположена она недалеко от Мутновской геотермальной электростанции.
Это активное фумарольное поле, горячие газы которого проходят сквозь воду холодного ручья, нагревая его и в ряде случаев создавая эффект фонтанирования. Если у вас нет возможности на вертолёте отправиться в реальную долину гейзеров, то малая долина станет достойной альтернативой. Как нам пояснили, отличие обеих долин лишь в химическом процессе и масштабах, а вот визуально всё очень похоже.
Желающие могут там же догулять до термальных источников. Интересно, что купальня с горячей, даже обжигающей водой расположена среди огромных снежных плато. Как снег при этом до сих пор не растаял, непонятно. Чтобы окунуться в источник, предварительно пришлось разбавлять ванну холодной водой из специально проведённой туда трубы, иначе бы мы все сварились. Соблазну влезть в тёплую ванну поддались даже те, кто не взял с собой купальник, попрыгали прямо в футболках.
Уже на следующий день нас ждал трёхдневный сплав. Самая простая и развлекательная часть приключения стала для нас настоящим испытанием, потому что опять зарядил дождь. Большой пятичасовой перегон по реке Быстрая пришлось идти на рафтах под непрекращающимися небесными потоками. Обычно на этом этапе туристы могут увидеть множество диких медведей, которые обитают в местных лесах и выходят на берег порыбачить или полакомиться ягодой. Нам повезло, медведей мы видели четыре раза. С рафта это довольно безопасно: оказывается, косолапые на редкость близоруки и принимают нашу команду за единый большой живой объект, с которым лучше не связываться.
Не могу не похвастать, как нас кормили на сплаве. Инструкторы Вячеслав и Александр не стали травить гостей тушёнкой, а приготовили самую настоящую уху из красной рыбы, а на второй день — узбекский плов в казане на огне. Для нашей промокшей команды, которая к тому же не догадалась запастись позитивными напитками, такой обогрев был очень кстати. Тем более, впереди было самое сложное восхождение на вулкан Авачинский.

Маршрут до кратера Авачинского вулкана (высота 2751 метр) по довольно крутому склону составляет 12 км. В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля горячая — можно согреться и укрыться от холодного ветра. Если позволит погода, в среднем темпе до вершины реально дойти за 5-7 часов. Боги в тот день нам благоволили, небо было чистым, и даже выглянуло солнце.
Добраться сюда можно только по руслу реки, естественно, когда оно не заполнено водой. Причём ехать пришлось часа три. Маршрут этот настолько популярен, что у подножия гор — между вулканами Авачинский и Корякский (высота 3456 метров) — вулканологи построили небольшой летний лагерь с корпусами и столовой. Эту же местность облюбовали для обитания и забавные животные — евражки, или оврашки, по-научному берингийские или американские длиннохвостые суслики. Зверьки очень бойкие, смело принимают еду из рук, однако ловить и гладить это милейшее создание, которое одновременно может являться переносчиком заразных болезней, всё же не стоит.
Восхождение на Авачинский можно сравнить с многочасовым подъёмом по лестнице, потому что весь путь прёшь в гору. Идти советуют мелкими шажками, желательно без остановок. Рубеж подъёма — высота в 2000 метров, отсюда начинается второй этап, самые сложные 700 метров к жерлу вулкана. «До двух тысяч доходят все, недавно вот 79-летняя японская бабушка даже дошла, тут главное — мотивация», — подбадривал отстающих гид Дмитрий.
Пока мы отдыхали на двухтысячном перевале, нас догнала ещё одна группа, которую сопровождал мужчина в шортах, поднимающийся на вулкан топлес и… без обуви. «Мама новые ботинки купила, просила не рвать», — отшутился он на вопрос, почему босой, и нимало не смутившись, так же босиком засеменил по снежнику. Вот такие бывают выносливые камчадалы.
Из нашей группы до кратера рискнули дойти всего девять человек. Я тоже было засобиралась, но время поджимало, и с моей скоростью восхождения я сильно рисковала заночевать на горе. С Авачинского наши передовики вернулись только в девять вечера, причём для ускорения по снежникам их научили съезжать на сидушках. Весь маршрут в итоге занял у нас семь часов.
В завершающий день тура всех везут обычно на рыбный рынок. Ну, а как же ехать домой без красной рыбки, икры и краба! Тут придётся внести ложку дёгтя в камчатский мёд. Продукты на Камчатке страшно дорогие, даже рыба, которая тут не привозная, а выловлена из океана. Не устраивает это и камчадалов, которые готовы мириться с суровым климатом, но так же в шоке от ценообразования. Многие не выдерживают и уезжают. Как нам рассказали, за последние несколько лет население здесь сократилось почти вдвое. Надеюсь, что интерес, который правительство нашей страны и туристы проявляют последние годы к этому краю, помогут развитию Камчатки.
Если судьба занесёт вас в Петропавловск-Камчатский, обязательно посетите музей вулканологии и Халактырский пляж на Тихом океане и захватите с собой магнит. Дело в том, что песок на пляже реально магнитится: как по волшебству, песчинки притягиваются к металлу. Такое же притяжение до сих пор испытываю и я к Камчатке, где как незакрытый гештальт остался непокорённым Авачинский и неизведанные пока Толбачинские вулканы, которые, надеюсь, у меня ещё впереди.